拿起筷子，先夹了块地三鲜里的茄子。

魔都那些顶级的去处，许老板见得多了。

外滩那些能将璀璨江景尽收眼底的现代法餐厅，侍酒师优雅地讲述著勃良第某个特级园的风土，每一道菜都像解构主义的艺术品，味道精准却带著距离感。

巨鹿路或武康路深处那些门禁森严的私房会所，主厨可能师从某位隐居的淮扬菜大师，一道清炖狮子头要吊汤八小时，食材讲究到极致，环境是民国老洋房的低调奢华，一顿饭吃得是文化，是传承，更是圈层。

还有那些藏在玻璃幕墙摩天楼顶层的Omakase，主厨沉默而专注，一片金枪鱼大腹的熟成天数、一枚海胆的产地都被郑重告知，就餐过程宛如一场寂静的仪式。

味道好吗？

自然是好的。

那是金钱、技艺、时间和无数细节堆砌出的、无可指摘的好。

但吃的时候，心总有一半是悬著的，要维持恰到好处的姿态，要品味、要欣赏、要懂得背后的门道，甚至要应对席间可能涉及的、隐在美食美酒之下的各种机锋与博弈。

那是一种精致的消耗，身心肯定不能全然放松。

甚至有时候吃的是什么都注意不到。

可此刻许老板牙齿咬下，带著一股子轻松。

茄子外皮微韧，内里软糯入味，只有食材本身的香气和家常调味带来的朴实咸鲜。没有故事，没有仪式，就是最普通的蔬菜，用扎实的锅气炒出本味。

他又尝了一块锅包肉。

「咔嚓」一声脆响，米醋霸道的酸香冲鼻而来，里脊肉鲜嫩多汁。

没有炫技的酱汁，只有薄芡包裹著肉香。他舀了一勺酸菜炒粉，醇厚的酸味、焦香的猪油渣、滑溜的粉条，是直接、扎实、熨帖肠胃的满足。

没有无敌江景，没有名师传承，没有就餐仪式。

只有厨房锅铲的余音、窗外江水的流淌、身边熊猫的呼噜和傻抱子的鼾声。空气里是最朴素的饭菜香、柴火灶的余温、土炕的暖意。

肖振华已经扒了半碗饭，吃得额头见汗。罗浩盛来的米饭，粒粒饱满，热气腾腾。

许老板慢慢吃著，背脊靠著被褥垛，姿态是从未有过的闲适。脸上惯有的审视与疏离，在这食物的热气、温暖的包围和全然松弛的氛围里，无